お兄系ファッション、ブームの立役者たちの座談会記事を読んで

　今週の繊研新聞の２面に連載されていた、「お兄系、ブームを越えて」という座談会記事を興味深く読ませていただきました。メンバーは、オクトパス・アーミーの蛸屋が展開する「バッファロー・ボブス」、せーのデザインの「ヴァンキッシュ」、両国ニットメーカー三高が仕掛けた「ジャックローズ」などそれぞれの社長または事業責任者の方々５人による座談会です。

　いわゆるお兄系ブームはどこまでつづくかは、もっか業界の関心事のひとつですが、記事を読みながら、（以下は記事に書いてあることではないのですが）、もう一方のヤングメンズファッションのブームであるサロン系とは違って、もともとＤ＆Ｇ（ドルチェ・アンド・ガッバーナ）のスタイルにあこがれ、２０００年ころから国際的同時多発的に起こったロックスタイルやライダーススタイルといったトレンドに裏打ちされて、裏原宿プロペラ道りの「バッファローボブス」が火付け役となって（という見方が一般的では・・・）、東京ストリートでリミックスされたファッションであり、ヤングのみならず、３０代以上にも及ぶ幅広い客層が支えているテイストなので、あながち一過性には終わらない気もしてきました。

　記事を読んでいて面白かったのは、ヴァンキッシュのせーのデザイン社長の石川涼氏（３１）の発言。他の４人が、ブームを超えて、これからどうしたいかについて、「店を増やしたい」、「よりいいものを作りたい」、「ワンランク上のものづくり」、「こだわり」、「本物」といった、旧来型の業界のモノづくりへのこだわり、いわば創り手の論理で語っているのに対して、石川社長は、たとえば、

　「僕は洋服屋からスタートしていないので、店を出すとか質の高い服を作るとかにはこだわっていない。ただ、つかまえたいところは絶対ヤング。彼らの感覚や消費を見ていると、難しい感覚は捨てて、その時代のトレンドに合うビジネスを展開したい。」

　といった発言など、一番、わかりやすく、生活者目線でブームを捉えているな、と思ったことです。

　なんか、自然で好感を持ちましたね。

　同社は、リアル店舗を多店舗化させるより、ケイタイ販売の可能性に賭けているところも、今風ですね。

　もうひとつ、記事を読んでいて、以前、親しくさせていただいていた、あるヤングメンズアパレルメーカーの社長さんの言葉を思い出しました。

　その社長さんは、５０代後半で、一見、アパレルメーカーの社長さんには見えない方ですが（失礼！ごめんなさい）、よくおっしゃっていたのは、彼がもっとも信頼しているマーケット情報は、『渋谷センター街のティッシュ配りをやっている男の子が何を着ているか』だと言うことです。

　同氏は、時間があると、彼らを見に渋谷に行くのが習慣で、明治通り（原宿～渋谷間）を定点観測場所にしていた私も、よく、ばったりお会いしたものでした。

　どんなマーケットに取り組んでいても、業界情報に流されたり、ブームの後追いではなく、素直にターゲットの微妙な変化を観察し続ける「定点観測」の重要性を感じます。　

　その社長さんの場合も、すごく「わかりやすい」例であり、最近は残念ながらお会いする機会がありませんが、今でも、渋谷のフリーター君の微妙な変化に気づき、お兄系の次の芽を見つけているかもしれない・・・マーケッターである業界の先輩にいろいろ学ばせて頂いたころを思い出したものでした。

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