セブンイレブンも１２月から免税対応をスタート

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　１１月２９日の日経新聞にセブンイレブンが１２月から一部の店舗で外国人観光客向けに免税対応をすることに関する記事が掲載されていました。

　記事によればセブンイレブンは外国人観光客が多い東京浅草雷門前店と京都西院駅南店で専門カウンターを設けパスポートを確認した上で消費税８％の支払いを免除するというもの。同社は２０１５年の間に免税対応店を１０００店まで広げる計画とのことです。

　１０月から免税対象が食品や化粧品など単価の安い消耗品も免税対象になったことにともない、さすがセブンイレブン、コンビニの中でいち早く外国人観光客需要も取り込もうと動き始めましたね。

　記事によれば、今年１３００万人になる見込みの外国人観光客の一人当たりの日本での平均消費額は約１５万円（中でも中国人観光客平均は約２３万円）、日本人の一人当たりの年間消費額が１２３万円とのことですから、

　外国人観光客が８人来てくれれば、日本人一人の年間消費額が創出されるという計算です。

　少子高齢化の国民だけでは経済がシュリンクする一方の日本において、外国からの観光客が増えることはありがたい話。

　今後の経済成長を維持するためには外国人観光客はもちろん今後、居住者の受け入れがキーであることは間違いありません。欧米先進国がすでにそうしているように・・・

　来年は外国人観光客に対する「免税対応」がファッション販売を含む消費市場全体の重要キーワードになることは間違いなさそうですので・・・各社、対応が急がれますね。

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　「ユニクロ対ZARA（ザラ）」単行本　ソフトカバー（日本経済新聞出版社）

　が１１月１９日に発売されました。

　ベーシックカジュアルの価格と品質の常識を変え日本一のアパレルチェーンとなり、世界一を目指して突き進むユニクロとトレンドファッションの価格の常識を変え、世界一となったスペイン　インディテックスグループの基幹ブランドZARA （ザラ）。

　既存のファッション流通の常識に挑んだ２つのブランドの真逆のアプローチ、ビジネスモデル、２人の起業家が考える顧客満足、経営信念、人材育成、今後の成長の可能性まで・・・

　１０数年両ブランドをウォッチし続けた専門家の立場から両者の成長の舞台裏をわかりやすく解説しました。

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「ユニクロ対ZARA（ザラ）」が日本経済新聞出版社から発売になります。

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　「ユニクロ対ZARA（ザラ）」単行本　ソフトカバー（日本経済新聞出版社）

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　ベーシックカジュアルの価格と品質の常識を変え日本一のアパレルチェーンとなり、世界一を目指して突き進むユニクロと

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　１０数年両ブランドをウォッチし続けた専門家の立場から両者の成長の舞台裏をわかりやすく解説しました。

　執筆にあたっては、スペイン　インディテックスグループ本社現地取材などの国際取材を含め

　国内でも、多くのご出身の方々のインタビューに恵まれ、あらためて両ブランドの魅力と強みが確認でき、日経さんからご依頼を頂いてから２か月というハードなスケジュールながら楽しく執筆ができました。

　私の専門分野である、「消費者購買行動」と「在庫コントロール」の視点をしっかり押さえつつ、

　一方、ビジネス書ながら、「ですます」調で、写真、図表、グラフも多様して、わかりやすく書きましたので・・・

　業界以外の方でも楽しく読んでいただき、ファッション流通の過去、現在、未来もこの１冊で早わかりできる内容と自負しています。

　果たして２０２０年にユニクロは世界一になれるのか？

　ZARAを育てヨーロッパ一番の富豪となったアマンシオ・オルテガ氏とはどんな人物か？　
　
　よろしければお手に取って頂き、両店でのお買いものをますます楽しいでいただければ幸いです。

　執筆にあたり取材のご協力を頂きました皆さまにこの場を借りて御礼申し上げます。

　ありがとうございました。

　目次

　第１章　ファッション流通の常識を変えた２つのブランドと２人の起業家

　第２章　「部品倉庫」のユニクロ　「クローゼット」のZARA
　　　　　　～ブランド戦略とビジネスモデル

　第３章　ローコスト徹底のユニクロと超高速空輸のZARA
　　　　　　～出店戦略と店舗運営

　第４章　「つくったものを売る」ユニクロ　「売れるものをつくる」ZARA
　　　　　　～ファッションビジネスのリスクマネジメント

　第５章　「小売業」のユニクロ　「製造業」のZARA
　　　　　　～数字が教える２社の姿

　第６章　「松竹梅戦略」のユニクロ　「ポートフォリオ」手法のZARA
　　　　　　～ファッションビジネスの未来とは？

　最終話　２０２０年世界アパレル専門店売上ランキング予測

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COS（コス）は「手の届くラグジュアリー」需要を喚起する引き金となるか？

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　１１月８日にいよいよH&Mの高価格帯ブランドCOS（コス）が南青山、青山通りと表参道の交差点からみゆき通りに入って間もなくの立地にオープンしますね。（南青山４－２１－２６；３層）

COS ウェブサイト

　数年前から、私もヨーロッパや香港でCOSを見ていて、

COSウエストフィールドロンドン

COS香港セントラル

　ベーシック（タイムレス）で無駄を削ぎ落としたミニマルデザイン、素材の質感を意識しながら、カットのきれいなシルエット、２シーズンまたはそれ以上は着用できそうで、それでいてこなれた価格・・・　

　もし、ジル・サンダーにZARAをやらせたら・・・？

　みたいなお店だなと思いながら、結構、気に入ってお買いものをしていたので、とても楽しみにしておりました。

　H&Mが２００８年に日本に上陸して、２００９年に上陸したフォーエバー２１とともにファストファッションブームが起こって５年が経過し・・・

　欧米ファストファッションは確実に日本のファッションマーケットに定着し、生活者のワードローブの御用達として浸透した感があります。

　ファストファッションが定着した後、ポスト・ファストファッション時代に、

COSがファストファッションの改良版となり、良質化志向の流れが期待される中で、また新しい「手の届くラグジュアリー」需要を刺激してくれるのではないかととても期待しております。

　以下、COSについて、１０月２７日付のWWDジャパン、１１月６日付の繊研新聞、H&Mアニュアルレポートなどを参考にしながらCOSについてまとめてみます。

　COSは２００７年、ロンドンに拠点をおいて、H&Mのクオリティではカバーしきれない、ファッション感度の高い都市生活者向けに開発を始めました。

　H&Mの本社はストックホルムですが、ヨーロッパの最激戦都市、ロンドンで始めるところに意味があるのですね。

　デザインと品質を両立し、手ごろな価格帯で提供することを目指し、現在、世界２３か国１０７店舗に展開しています。

　２０１３年１１月期の同社アニュアルレポートによれば、１９か国８５店舗（同期　新店２１店舗）売上３０％増の成長とのことで、今年度はポルトガル、アメリカ、韓国、オーストラリア、日本にも出店して、新たに２５店舗を積み増すようです。

　H&Mの資本力からすると、立ち上げから７年が経過して１１０店舗ですので、結構、慎重な感じがします。

　２０人の多国籍デザインチームは、商品企画を実際のシーズン１年半前、インスピレーショントリップに出るところから始めます。これはラグジュアリーブランドのデザイナーたちと同じようなタイミングに同じようなプロセスでスタートするということですね。

　パタンナーをかかえ、すべての商品のパターンを手掛け、以前、読んだ繊研新聞の記事によれば、中国に専用アトリエ、サンプルラインを持って、プロトタイプサンプルを作って、コストをはじいた上で、適切な産地と生産工場を決めて量産にかかるようです。

　こちらもコストと納期重視で、入札制で発注を行うと言われているH&Mよりもキメが細かいようです。

　WWDジャパンによれば、COSはウィメンズ２対メンズ１の構成で、１シーズンウィメンズ８００型、メンズ３００型を商品企画、毎週３回新商品が入荷するとのこと。

　企画はラグジュアリーブランド並みに時間をかけますが、店頭ではファストファッション並みに次から次へと新商品を紹介して顧客を飽きさせないところがH&Mらしいところですね。

　気になるのは・・・もちろん価格です。

　いいものが出来ても高かったら通用しない時代ですから。

　以下　WWDジャパンに掲載されていた価格帯を紹介します。

　ウィメンズ
　ドレス 　６５００－５００００円
　パンツ 　５０００－４００００円
　トップス　 ４０００－１６０００円
　アウター　１３０００－５５０００円
　シューズ　６５００－２８０００円
　バッグ 　３５００－２８０００円

　サイズ展開　３２－４４

　メンズ
　ジャケット　２５０００－３００００円
　パンツ ８０００－１６０００円
　アウター ２５０００－５５０００円
　シューズ 　１２０００－２８０００円

　サイズ展開　４４－５４

　それぞれ日本およびアジア向けにはワンサイズ小さいサイズを加えているようです。

　WWDジャパンによれば内外価格差なし、繊研新聞によれば、H&Mの最高値がCOSの裾値とのことです。

　オープン後すぐは行列ができそうなので、客足が落ち着くころにゆっくり店頭に見に行って確かめたいと思いますが、

　ネット上で少しウィメンズラインのプライスポイントを調べてみました。

　まず、H&Mの内外価格差は・・・イギリスとフランスと日本を比較すると

　現在の１ポンド１８０円、１ユーロ１４０円換算で計算すると、内外価格差にはほとんどありません。

　実際には、日本がほんの少し安く、ジーンズはユニクロ対策なのか？日本が最安値です
　（３９９０円　イギリス２９．９９ポンド、フランス３９．９９ユーロ）

　次にイギリスとフランスのH&MとCOSの価格の差を比べてみました。

　両国ともおおよそですが、COSの価格はH&Mの価格の

　トップスおよびワンピースが３．５倍
　ボトムスが４．５倍
　ジーンズが２倍

　です。

　（アウターはデザインによっていろいろなので割愛）

　もし、日本でも内外価格差なし、ということであれば、COSの日本でのプライスポイントはおおよそ以下の通りになると推測されます。

　トップス（布帛）　８９００円
　ワンピース　　　１２０００円
　パンツ　　　　　　９９００円
　スカート　　　　　９９００円
　ジーンズ　　　　　７９００円

　いかがでしょうか？　おおよそ駅ビル系大手セレクトショップのオリジナルくらいの価格でしょうかね？

　であれば、アメリカントラッドをベースにしたセレクトショップが多い日本のマーケットの中で・・・

　ヨーロピアンベーシックをベースにした新たな選択肢の出現？となるかどうか？

　また、日本で現在注目を浴びつつあるドメコン（ドメスティックコンテンポラリー）ブランドと比べてどうでしょう？

　そんなことを考えながら・・・そのうち　お店に行くのを楽しみにしています。

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PRIMARK（プライマーク）が米百貨店シアーズと店舗賃借契約を交わしアメリカ市場進出拡大に弾み

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　１０月２７日のWWDジャパンや１０月３１日の繊研新聞によれば、

　アイルランドに本拠を置き、イギリスを中心にヨーロッパで勢力拡大中の低価格ファッションストア、プライマーク（ABF傘下）が、赤字が続きリストラを進める米老舗百貨店シアーズと同社が保有するアメリカ北東部の７店舗を借り受ける店舗貸借契約を結んだとのこと。

　今回の契約は２０１５年にボストンに１号店を出店してアメリカ進出を決めていたプライマークにとってその後のアメリカでの拡大に弾みがつく話になることでしょう。
　　
　プライマークは世界アパレル専門店売上高ランキングで２０１３年度にイギリスのネクストを抜き去り、第７位に浮上

　同トップテンの中で年率２０％以上の成長はユニクロとプライマークの２社のみという世界的な成長株です。

　関連エントリー　世界アパレル専門店売上ランキング２０１３　トップ１０

２年前にヨーロッパでプライマークを視察した時のレポートはこちらです。

　関連エントリー‐ＰＲＩＭＡＲＫ（プライマーク）はポストファストファッション時代の都市型ファッションディスカウンター？

　プライマークの創業は１９６９年になりますが、９０年代までは主に地方で展開していたため、ノーマークだった業界関係者も多かったと思いますが、

２０００年以降、イギリス都心部進出を果し、超大型激安ファッションストアとしてイギリスで急拡大し、注目を浴びました。

　そのきっかけは　欧州大陸のベーシックカジュアルチェーンの雄であるC&A（世界売上高ランク６位）の英国撤退跡や英国の老舗百貨店、量販店が業態縮小や事業撤退して空き家になった超大型店舗物件をまとめて好条件で譲りうける機会を得たことで、１店舗あたり３０００坪クラスの巨艦店を次々に出店できたこと。

　その地域最大級の売場面積を誇る巨艦店舗でバングラデシュなど南西アジアで生産したファッション衣料や雑貨(実用&ベーシック&トレンド)を・・・

H&Mらによる市場最低価格のさらに下を潜る激安価格で大量販売をして、低所得者層やワンシーズン数回しか着用機会のないトレンドファッションは安いもので十分と考えるティーンズ、ヤング層に支持されたことによります。

　今回のシアーズとの貸借契約は、うまく行けばその後 全米への拡大余地も含む話でしょうから・・・

　２０００年代にプライマークがイギリスで急拡大したのと同じ現象がアメリカでも起こる予感がしてしまいます(汗)

　昨今の世界のファッション流通の潮流を眺めていて・・・

ZARAやH&Mが中心になって起こした世界的なファストファッションブームの後に何が来るかを考えていますが・・・

　ひとつは「ファストファッションの上質版」というか、

　H&MのCOSや、ZARAのインディテックスグループのMASSIMO　DUTTIや、米J.CREWのような「手の届くラグジュアリー」 あたりではないかと思いますが・・・

　もうひとつのもっと大きなマクロトレンドは・・・プライマークが中心になって起こす「ファストファッションの更なる低価格」が考えられます。

　今回、プライマークがアメリカで成功すれば、この後者の可能性はますます濃厚になり・・・いずれは日本へも上陸する？という話になるでしょう。

　個人的にはこの流れは歓迎しませんが・・・

　今後、日本でも欧米のように ますます 上質志向と低価格志向の消費の２極化が進み・・・将来的に日本が移民の受け入れなどを始めるであろうことを視野に入れるとなると・・・
　
　その可能性は必然に変わってしまうかも知れないことに・・・少々危機感を覚えています。

　プライマークのアメリカ進出は是非そんな視点で見守ってみてください。

　
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